速報 デリヘル 岩手コラム 盛岡冷麺
盛岡冷麺は、岩手県盛岡市の名物麺料理でわんこそばや盛岡じゃじゃ麺と並んで「盛岡の三大麺」と呼ばれている。
冷麺のルーツは朝鮮半島北部（現・北朝鮮）咸興生まれの青木輝人が、昭和29年5月に盛岡市で「食道園」を開業した際に、店で出したのが最初である。料理人としてプロの技術を持たなかった青木だが、自分が子供のころに咸興で食べた冷麺を独力で再現しようとした。
咸興の冷麺はスープがないピビム冷麺が有名であるが、咸興の冷麺にもスープつきのものがあったという。青木は店で自身が好きだったというスープつきの咸興冷麺を出した。当初、咸興独特のかみきれないほどコシが強い麺は「ゴムを食べているようだ」などと言われ、不評であり、まったく受け入れられなかった。当時の日本では、まだ辛いキムチも一般的ではなかったことも原因である。
また青木によると、咸興の冷麺はソバ粉入りの灰色の麺で、開店初期は店でもソバ粉入りの麺を出した。しかし、この灰色の麺は青木自身にもおいしそうに見えなかったことから、かつてフロア責任者として働いた東京の朝鮮料理店で見た白っぽい麺を参考にしてソバ粉を抜き、麺を白く変えた。だが、ジャガイモのでんぷんを使ったコシの強い麺、辛いキムチのつけあわせ、牛骨ダシ中心の濃厚スープという「故郷の味の3要素」は、頑固に守り通した。
やがて、盛岡の新しいもの好きな若者たちの間でそのユニークさから「一度食べたらあとを引く」と評判になり、店には常連客が多く通うようになっていった。冷麺が客にあわせたのではなく、客の方が冷麺に惹かれ、そのとりこになっていったのだった。このとき、「盛岡冷麺」の基本形が完成したといわれている。
ただし、青木は「盛岡冷麺」とは名乗っておらず、また「咸興冷麺」でもなく、「平譲冷麺」という看板を掲げていた。商売気質のある青木は「咸興の冷麺よりも、平壌の方が有名だから」と生前、いたずらっぽく語っていたと伝えられている。
「盛岡冷麺」という名称を店で使い始めたのは、昭和62年に創業した「ぴょんぴょん舎」の経営者で在日2世のピョン・ヨンウンが最初である。盛岡ではそれまで、青木の店にならい、どの店でも「平壌冷麺」と呼んでいた。「盛岡冷麺」という名称は当初、在日コミュニティーから「故郷の味を安売りするもの」として猛反発を受けたが、これを機に徐々に「盛岡冷麺」の名が市民に浸透し始める。全国的にも盛岡の名物として知られるようになっていった。ピョンをはじめ、青木を追って冷麺をつくり始めた店では、それぞれが独自の試行錯誤を繰り返すことによって、盛岡冷麺の味は次第に日本人の味覚に合ったものに変化していったの。
こうした「盛岡冷麺」誕生と浸透の経緯は、1993年に朝日新聞岩手版に連載された記事「冷麺物語 日本と朝鮮・韓国の間に横たわるもの」で初めて詳細に明らかになった。連載記事は2007年に「盛岡冷麺物語」として書籍化もされている。
盛岡冷麺の麺は、スパゲッティなどのパスタと同様に小麦粉、片栗粉などを用いた生地に強い力を加え、麺の太さに合わせた穴から押し出して作られている。この際、麺が高温になりアルファ化するために強いコシがもたらされ、この押し出し麺という製法が盛岡冷麺には不可欠とされる。
2000年4月、さぬきうどん、札幌ラーメン、長崎チャンポン、沖縄そばなどと同様に、公正取引委員会が「盛岡冷麺」の生麺に対し「特産」･「名産」表示を認めたことにより、盛岡冷麺は "本場" として認定された。
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